Nous avons traversé de part en part ce département de l’Inde, connu pour être l’un des plus pauvres. Le 75% de la population travaillent dans l’agriculture. Pour illustrer la pauvreté, l’état des routes est un bon indicateur. Le cheval et les charrettes sont des moyens de transport encore beaucoup utilisés avec le vélo. On ne voit ici que peu de voitures. Les gens se déplacent aussi en jeep. En général, ils arrivent à se mettre 30 à 40 dans une jeep faite pour 10 personnes. Il y a des gens partout agrippés autour, inclus sur le capot avant et le toit. Nous avons fait par exemple 8h00 pour parcourir 200 km. La photo ci-dessous montre l’état des routes principales reliant les principales villes.

Les gaths en général sont des escaliers donnant accès au fleuve. Ils s’étendent sur plus de 7 km. On y vient pour prier, se laver, se purifier, se raser, jouer au cricket, laver son linge, faire l’aumône aux saddhus, pratiquer le yoga, faire sécher des bouses de vaches… ou regarder ce spectacle coloré.

Une autre dure réalité est l’étouffement du Gange par la pollution. Sur 7 km, trente égouts déversent les déchets de deux millions de personnes. Des plastiques, des ordures sont déversées dans le fleuve recouvert à certains endroits d’une nappe huileuse. Le taux de bactéries tolérable pour 100 ml d’eau est de 500. Le Gange en contient 1’500’000 par 100 ml !!! Les locaux boivent cette eau car elle est sacrée à leurs yeux. Muna, alors que l’on remontait le fleuve sur une barque, a plongé sa main dans l’eau pour s’abreuver de cet élixir divin. Quelques mètres auparavant flottaient plusieurs bouses de vaches…

Un soir nous avons assisté à un concert de tabla et cithare chez Muna. Ce fut mémorable, absolument fantastique. En comparaison on avait également des concerts tous les soirs mais ça n’avait rien à voir. Ils jouaient avec un feeling et une énergie qui te prenaient aux tripes. Ce genre de moments qui te marquent et te remplissent de joie. Du pur bonheur ! Merci. Bien qu’interdit, voici une photo d’une crémation de corps

De Agra, nous avons pris un train de nuit (couchettes) jusqu’à Bénarès. Initialement nous devions arriver à huit heures, dans la réalité le train est entré en gare à une heure et demi de l’après-midi. Nous vous rassurons, c’est normal! Ca fait partie du voyage. Varanasi est une ville vraiment particulière. Y rester quelques jours vaut vraiment la peine.

Une rencontre avec une personne formidable nous a permis de nous imprégner du mysticisme de cette ville antique. Muna, un professeur de tabla (sorte de tam tam indien) dont la famille exploite également une maison d’hôtes, nous a emmené là où notre curiosité nous attirait. Sa famille, étant une des plus anciennes castes, celle des Singh (combattants), est respectée dans son quartier. Cette zone abrite le gath de crémation le plus important et le plus ancien de Varanasi. Un gath de crémation est un endroit où l’on brûle des cadavres sur un bûcher à l’air libre pour ensuite jeter les cendres dans le fleuve «Gange» dont les eaux ont un pouvoir purificateur. Cette pratique permet de rompre le cycle des réincarnations et accéder au Nirvana. Mais tous ne se font pas incinérer. Trois catégories de morts « sacrés » voient leur corps jeté entier dans le Gange. Ce sont les femmes enceintes et les enfants, les gens qui dédient leur vie à la spiritualité (sadhhus, prêtre, moines…) et les personnes mortes par piqûre de serpent. Ils croient qu’une personne piquée par un serpent tombe dans un coma profond que seul une autre morsure de serpent peut réanimer. Le son des flûtes appelle les serpents qui peuvent venir en nombre pour entrer dans les eaux du fleuve et ramener les morts par morsure à la vie en les mordant à nouveau. C’est ça le mysticisme indien! Un des gaths

Pourquoi ce titre? Eh bien car dans la ville d’Agra, il n’y a guère d’autre chose à faire que la visite du célèbre monument funéraire et de quelques autres sites datant également d’une autre époque!

Cet immense mausolée de marbre blanc a été édifié entre 1631 et 1648 sur l’ordre de l’empereur Moghol Shah Jahan pour perpétuer le souvenir de son épouse favorite, morte en couches. Le Taj Mahal, joyau le plus parfait de l’art musulman en Inde, est l’un des chefs-d’oeuvre universellement admirés du patrimoine de l’humanité. Malheureusement la beauté et la grandeur d’une telle œuvre est ternie par le prix payé par ses artisans. En effet, l’empereur ordonna qu’on leur coupe les doigts ou les mains une fois l’ouvrage terminé afin qu’ils ne puissent pas reproduire leur art.

A l’image du reste de l’Inde, le prix d’entrée est quelque peu paradoxal! 20 roupies pour les Indiens et 750 roupies pour les non Indiens. Et ceci soit disant pour limiter le nombre de touristes visitant le site, car trop de poids sur la dalle en marbre du mausolée le met en péril! Un seul problème: 90% des visiteurs sont indiens. Donc il vaudrait mieux appliquer ce système de tarification à l’inverse. Bref ça fait partie de l’aporie indienne. Taj Mahal, Agra, Inde

La Suisse n’est pas la seule à souffrir au niveau climatique. Je me souviens que les sept premiers mois passé en Suisse cette année furent plutôt chaotiques. Si j’ai bon souvenir, le nombre des week-ends ensoleillés durant cette période peut se compter sur les dix doigts des mains. Notre ancienne voisine de Clarens nous disait juste avant notre départ que depuis l’an 2000, le temps n’en fait qu’à sa tête et a perdu de sa régularité.

Je disais donc que la Suisse n’est pas la seule dans ce cas de figure. En Inde, les spécialistes avaient prédit une bonne mousson 2004. Quenini, les pluies n’ont pas été abondantes. De ces pluies dépendent la richesse des récoltes. L’agriculture est un secteur important de l’économie indienne (26% du PNB et 65% de la main d’œuvre). Les effets climatiques sont donc déterminants. Plusieurs facteurs sont incriminés. Il semblerait que les effets d’ «El Niño» dans le pacifique y soient pour quelque chose. On se trouve donc avec un problème à l’échelle mondiale. Il est grand temps de prendre conscience des impacts de notre existence sur notre environnement. Et ceci pas seulement pour notre région mais ailleurs aussi. Le lac Pichola D’Udaipur asséché dû à la mauvaise mousson 2004. Ce lac est le principal attrait touristique de la ville. Il y donne un romantisme sans égal avec son île et son Lake Palace qui s’y reflètent dessus

Depuis que nous sommes partis le 12 août 2004, nous n’avons jamais vécu avec moins de 25° (à une exception près lorsque nous nous sommes retrouvés à 1900 mètres d’altitude au Sri Lanka, à l’insu de notre plein gré :o) Monica dans les dunes du désert du Thar au moment du coucher du soleil. En été (juin-juillet), les températures dépassent les 50°. Nous nous sommes contentés de 38°